■小鱼
一日三餐，恐怕没有比面条更方便的主食。
早几天查了度娘，偶然发现还有中国十大面之说，而且版本不一，持各种面见者争论激烈，上榜的欢天喜地，落榜的另拉虎皮。
我吃的不全“面”。远的北京炸酱面、兰州牛肉面，近的则有昆山奥灶面、镇江锅盖面，哪怕这几个面恐怕食客们也是仁者见仁、智者见智。不过，如果你有空，不妨倒上一杯清茶，听我来说说我家乡陵口的面条，剔除那个“味”，只说那个“道”，把我的丹阳大陵口来一次炫耀夸。
为什么叫陵口呢？原来齐梁两代的皇帝都是丹阳人，不管是暴死还是善终，翘了辫子之后都要归葬家乡。当年齐梁皇室前来归葬、祭祖扫墓是乘的船，走的邗沟。从陵墓的口到皇陵大约还有六、七公里路程，为此专门开凿了一条萧梁河直达皇陵。陵口因此而得名。
那这陵口的面条，又有什么道？
第一道，在于轧面。我初一同学家里就是轧面条的，有段时间我误以为他是少年白头，其实不是，那是面粉蓬在了头发上。我问他你家的面条怎么就轧得这么好？他二话不说膀子一亮，满满的肌肉。原来这面和了水后，要用手膀子的软劲将面和匀，拿上机子轧面的时候，才能使内部弹性和韧性均匀。不能因为省事而将面粉调的稀烂直接上机，一是会粘机器，二是面条湿度太大，驮在一起就会生腥味。陵口面店的用面量一般都很大，要事先晾晒几乎是不可能的，也是不允许的，为什么不允许？听我慢慢说来。
第二道，重在煮面。我在无锡读书的时候，无锡人小任请我吃面。兴致勃勃跑去，我一看煮面的是钢中锅，心里想:完了，这面条不可能好吃。我们陵口煮面用的必是大铁锅，沸反盈天的水在翻滚，下面条的厨娘顺手一抓就知道是多少，这个时候你要仔细看了，她就像撒网一样手腕一抖，整个面条铺天盖地的盖满了整个铁锅，面条的每一寸都充分与开水结合，翻腾着，跳跃着。这个时候就该告诉你为什么不能晒面了：第一来不及，第二晒死了的面没有活性，缺少了灵气，所以陵口面条是漂浮在沸水里熟的。
第三道，意在上碗。面下锅不足一分钟，三十几秒的时候，厨娘右手就会拿一个有平常五倍长和粗的筷子，一个碧波斩浪，野马分鬃，然后手腕暗旋，面条就服服帖帖地跟在筷子上，此时她左手拿个抄面的竹编勺，左手一晃，清水滤净，右手一抖，一团面条就紧紧团结在竹笼里，只见她手腕一抬，翻转竹笼，一团面便稳稳地扣在了早已调好汤料的碗里，像一个发髻，萌萌地睡在碗里。
第四道，必说汤料。汤料不复杂，极简单，但也极考究。汤必须是大骨头炖的，不取肉不取骨，也不要它上面漂的油，只取中间那清清的肉汤，配上切得均匀细致的小葱。然后就是普通的盐和熬过的酱油，最后加一块熬过的猪油。这个猪油由板油熬成，雪白细腻，干净又半透明，并不油腻，只为了舌尖的香味。你可以吃白汤的也可以吃酱油的，更可以吃干面，只是酱油和水的多少让你感受不同的口感罢了。虽然陵口肴肉极富盛名，味道也非常可口，但我建议你还是吃个光面，那才是我们正宗陵口面的味道。
一碗面下去，想起了一件事。早几年，丹阳和常州在争论谁是齐梁故里，我就感到很纳闷，这个不是明摆着的事吗？“魂归故里”，丹阳全境有十三座齐梁两朝的帝陵，我们陵口三岁小孩都知道“魂在陵里，陵在故里。”
但作为齐梁故里，我倒没觉得有什么可骄傲，因为这齐梁两代的皇帝并没有做多少好事。南北朝时期是中国历史长河中昏暗统治的一段时期，天下战乱，互相攻伐，国家太不稳定，极易覆灭，老百姓基本温饱生活都得不到保障，哪怕是这样一碗面条，还偏偏要“南朝四百八十寺”，粉饰太平。如果说有亮点，那《昭明文选》还是如北斗星一样闪亮了这漆黑的夜空。
万幸万幸，好在留下了这口面——欢迎来吃。
